История. Википедия говорит, что «поперёк фарватера, между Константиновской и Александровской батареями, 11 сентября 1854 года затопили семь устаревших кораблей: фрегаты «Сизополь», «Флора», корабли «Уриил», «Три Святителя», «Силистрия», «Селафаил», «Варна». Позже, в следующем году, затопили еще несколько кораблей, и «огонь береговых батарей и затопленные корабли делали Севастопольскую бухту недоступной для англо-французского флота».

Сегодняшний символ Севастополя, вроде как Спасская башня Кремля для Москвы. Установлен в 1905 году к 50-летию первой героической обороны Севастополя (все дружно читаем три небольших рассказа Льва Толстого).

Находится неподалеку от Приморского бульвара: когда будете там гулять, пропустить просто не сможете. Названия памятника неоднократно менялись, так, например, в путеводителе по Крыму версии 1914 года, в описании Приморского бульвара уже упомянут «памятник затопленным кораблям». Ранее в правительственных документах встречались и другие варианты: «памятник затопления кораблей», «место заграждения Севастопольского фарватера», «памятник заграждения фарватера затопленными кораблями». Но сейчас наиболее употребительным считается все же «памятник затопленным кораблям». Монумент сооружен по проекту эстонского скульптора академика А. Г. Адамсона, архитектора В. А. Фельдмана и военного инженера Ф. О. Энберга.

В постамент раньше были вмурованы предметы с затопленных кораблей — компасы, секстанты, якоря, навигационное оборудование… Вы не поверите, но с него до сих пор воруют цветмет-детали — людям наплевать на то, что это исторический памятник, им важнее такие подробности, как «со стороны моря раньше была закреплена выступающая из морских волн бронзовая мачта парусного корабля», — ключевые слова здесь «бронзовая» и «раньше», чувствуете? А вот вы эту мачту уже не увидели сейчас и больше не увидите никогда…

Естественно, такого музея здесь просто не может не быть, ведь вся жизнь севастопольцев связана с флотом, и история флота есть история города. Основан музей в 1869 году. Коллекция и фонды собирались в немалой степени на пожертвования частных лиц — ветеранов Крымской войны 1854–1855 годов. Письма с предложениями поделиться реликвиями времен героической обороны шли со всей России: из Петербурга, Москвы и даже Владивостока.

Первое здание музея было предоставлено генералом Тотлебеном, одним из руководителей обороны Севатополя (он отдал собственный дом), а к 25-летию музея появилось и теперешнее здание, на улице Екатерининской (позже Ленина), рядом с Домом офицеров флота. Вас ждут семь залов, отличная коллекция оружия и военной формы, неплохие батальные полотна и старинные фотографии. Разумеется, большая часть экспонатов находится в запасниках, ведь в каталоге музея значится более тридцати тысяч единиц. Во дворе музея действует постоянная экспозиция крупной военно-морской техники.

Само здание — прекрасный образец классицизма. На фасаде музея можно увидеть крест и число «349», соответствующее количеству дней обороны города.

Музей организует посещения настоящих боевых кораблей (спрашивайте у сотрудников).

Работает с 10 до 17, кроме понедельника и вторника.

В мае 1908 года группа преподавателей и учащихся санкт-петербургского Тенишевского училища была на экскурсии по Южному берегу Крыма. Вот что один из преподавателей писал о посещении Севастополя (орфография приведена в соответствие с современными нормами).

Утром мы проехали в Севастополь. Здесь экскурсии всего удобнее останавливаться в городских школах. Надо зайти в городское управление и испросить на то разрешение у подлежащего члена. Везде очень любезно и быстро исполняют просьбу и, если могут, даже снабжают тюфяками. Обедать можно в одном из приличных ресторанов близ городского сада, избегая шикарных и дорогих. В тот тревожный год градоначальником было издано распоряжение не пускать экскурсантов в город. Но полицейские нравы вообще таковы у нас, что прозевать целую экскурсию, два дня шатающуюся по городу, ничего не стоит, и нас не заметили, так как мы сами о себе не заявляли. Какую-то экскурсию из Симферополя (кажется то было епархиальное женское училище) вернули с пути, вероятно потому, что они предварительно «просили» или «уведомили».

В Севастополе можно остаться день. Самые интересные предметы обозрения это сохранившиеся укрепления обороны (Малахов курган, 4-ый бастион), Музей обороны и панорама (увезенная теперь в Петербург), затем музей с аквариумами и развалины Херсонеса, а кроме того сам город с его бухтами и портом. Пещерный город и монастырь в Инкермане после Чуфут-Кале являются повторением впечатлений, а Братское кладбище, расположенное далеко от города, скучно своим однообразием. Развалины Херсонеса и музей при них оказались в это наше посещение совершенно стесненными укреплениями, уставленными пушками и солдатами при них. Солдаты впрочем стояли везде, и они не церемонились. Осмотреть ничего не удалось — нас грубо выгнали, грозились стрелять и уже гремели замками, сопровождая угрозы площадной руганью. С трудом удалось унять возмущавшихся учеников и убраться целыми без истории. Случай этот внес новый корректив в наши приемы экскурсирования: руководители стали возить с собой форменные фуражки и петлицы. Эффект этой меры оказался в кавказской экскурсии необычайным. […]

Поездив пару недель по Крыму, группа вновь посетила Севастополь накануне отъезда в Санкт-Петербург.

[…] Днем мы обедаем в том же ресторане, причем появляется полиция и требует немедленного удаления нашего из пределов градоначальства. Впрочем, узнав, что вечером мы отбываем в Петербург, любезно удаляется.

Это не дворец, как может показаться на первый взгляд, дворец, увы, снесли. Перед вами санаторий, построен на месте царской резиденции в 1948 году. Занятно, что при этом окрестный парк сохранился в версии 1852 года, то есть со времен существования оригинального дворца. Прямо над ним стоит знаменитая ротонда (от нее и снято), а еще совсем рядом красивая церковь Покрова, которую относительно недавно начали реставрировать после советского упадка, и посмотреть ее однозначно стоит.

Как писал в XIX в. местный краевед Евгений Марков, «На Южном берегу нет местности красивее и оригинальнее Ореанды. […] Огромные отдельные скалы самой разнообразной формы стоят над самым морем, ничем не маскируя своих недоступных ликов. Одни голые, другие в лесах, как в волосах. На самой высокой водружен крест, царящий над окрестностью (Крестовская скала — Fiolent.biz). Если взобраться к этому кресту, окинешь одним взором лучшие уголки Южного берега». Справедливо до сих пор.

Добраться: на автобусе или маршрутке из Севастополя до Ялты, далее на маршрутке от Ялты. Альтернативный маршрут: можно, например, после посещения ливадийского дворца пройтись до Ореанды по Солнечной тропе (она же Царская — любило семейство Романовых тут прогуливаться). Ходьбы примерно час, но зря время не потратите.

На самом деле, большой он только по крымским меркам: его протяженность около трех с половиной километров. Но тем не менее, это самый большой каньон в стране, и съездить туда очень даже стоит. Большой каньон упоминают в путеводителях по Крыму с 30-х годов XX века, а в 1947 г. он был объявлен памятником природы Крыма.

Глубина каньона 320 метров, ширина в среднем около 200, но местами он сужается аж до трех метров. Здесь множество ручьев и речек, очень холодных. Некоторым запрудам приписывают целебные свойства — именно здесь находится известная «Ванна молодости» (температура воды примерно 9 градусов, бр-р-р). Когда-то она называлась Кара-Голь, и здесь бьет одноименный источник. Таких ванн в каньоне около 150, зачастую они образовываются под водопадами.

Имейте в виду, в дождь находиться здесь довольно опасно, со стенами тоже поосторожнее, возможен камнепад.

Добраться: до Соколиного на автобусе, далее пройти или проехать примерно 5 км по трассе Бахчисарай-Ялта в сторону Ялты. Вход в каньон находится рядом с трассой.

Национальное достояние Украины с 2001 (лучше поздно, чем никогда, но статус, как показала практика, слабо помогает). Более 30 тысяч видов растений. Основан по высочайшему указу от 1811 года.

Мало кто знает, но Никитский — колыбель нового крымского виноделия. Его первый хранитель, Христиан Стевен, хоть и считал, что виноград это не профильное растение для вверенного ему сада, тем не менее немало сделал для распространения лучших сортов по всему Крыму: при его деятельном участии было основано Магарачское заведение виноградарства и виноделия. Также Стевен много и плодотворно занимался исследованиями дикорастущей флоры Крыма.

В Отечественную Никитский сильно пострадал: было уничтожено большое количество растений, вывезен в Германию ценнейший гербарий, который, к счастью, после войны удалось вернуть.

Гораздо больше Никитский страдает в последние годы — всяческие коррумпированные фирмы застраивают территорию дачами и коттеджами, уничтожая уникальные посадки, финансирования катастрофически не хватает, ну и все прочие типичные для современности беды преследуют всемирно известный ботанический сад.

Приезжайте быстрее, застанете хоть что-то из славного прошлого. Кстати, здесь продаются уникальные семена и саженцы, кроме того, вы сможете получить консультацию у высококвалифицированных профессионалов.

Добраться: Никитский расположен в 9 километрах к востоку Ялты. До Ялты из Севастополя на рейсовом автобусе или маршрутке. От центрального вещевого рынка Ялты на автобусе № 34 или маршрутном такси до остановки «Никитский Ботанический сад».

Либо. С троллейбусной станции на № 2 доехать до конечной остановки, после чего спуститься к Никитскому. Обратно в Ялту можно попасть на катере (спуститься ниже, к пляжам, до пристани), расписание предварительно уточнить в Ялте.

Новая история Ливадии — это постоянное переустройство. В 1860 году богатое имение Ливадия было приобретено царской фамилией у семьи польского графа Потоцкого. Через шесть лет придворный архитектор Монигетти перестроил господский дом, и появилась первая версия ливадийского дворца. После чего, в очередной раз, началось интенсивное строительство и благоустройство, продолжавшееся до самой революции.

В целях безопасности, еще в XIX веке, начали запрещать проезд по шоссе Ялта — Севастополь, позже был запрещен въезд и в Ливадию. После революции 1917 года здесь было временноправительственное учреждение (правительства Керенского, в смысле, Крым ведь еще долго не был красным). Потом Ливадию крупно грабили и разрушали дважды: в Гражданскую и в Великую отечественную, оба раза немцы. В советские времена здесь всегда был масштабный санаторий для трудящихся, кроме 1944 года, когда сразу после отбития дворца у фашистов здесь провели Ялтинскую конференцию.

Парк вокруг достоин отдельной прогулки, кроме того, здесь же начинается знаменитая Солнечная тропа — шестикилометровый путь до Ореанды по весьма приятной местности.

Сегодня здесь музей — приготовьтесь постоять в очереди за билетами — и (сюрприз!) все еще санаторий.

Удивительный архитектурно-парковый комплекс XIX века, строившийся более 20 лет. Выполнен по проекту придворного английского архитектора Эдварда Блора для генерал-губернатора Новороссийского края графа М. С. Воронцова. Говорят, что архитектор ни разу не приехал на место строительства, привязав дворец к местности по планам и рисункам.

Во дворце органично сочетаются два почти противоположных стиля: тюдор и мавританский, из-за этого он любим кинорежиссерами, которые снимают здесь то средневековые замки, то восточные дворцы. В Воронцовском 150 комнат, включая зимний сад. После революции 1917 года дворец назначили музеем, в войну он избежал разрушения, хотя коллекция и была отчасти разграблена. Сегодня это a must see на Южном берегу Крыма.

Парк заслуживает отдельного упоминания и неспешной прогулки. На 40 гектарах голых скал сложного рельефа в свое время высадили более 200 видов деревьев и кустарников, собранных со всех уголков Земли, после чего на протяжении более 150 лет за всем этим тщательно ухаживали.

На фото портал южной части дворца, по фронтону арабской вязью идет знаменитое изречение «Аллах победитель». Другие фото дворца смотрите в разделе «Фотографии».

Добраться: от севастопольского автовокзала любым автобусом или маршруткой, идущими в Ялту или дальше, выйти в Алупке. Отсюда до Ялты 17 км.

Буквально «Медресе с цепью», поскольку при входе была натянута цепь, вынуждавшая каждого входящего склонить голову перед величием науки. Построено в 1500 году по приказу второго хана Крыма Менгли Гирея. Это одно из самых древних зданий города и одно из самых старых медресе Крыма, считавшееся очень престижным учебным заведением. Уровень знаний выпускников медресе соответствовал университетскому. К 1890 г. в библиотеке медресе хранилось более 800 книг и рукописей на арабском, турецком, персидском и русском языках.

Доход медресе был довольно значительным: земли, сады, магазины и лавки, в разное время отписанные или завещанные известными и неизвестными людьми позволяли содержать штат высокоученых преподавателей и обслуживающий персонал.

Курс обучения длился 8 лет, в 2 раза меньше, чем в аналогичных учебных заведениях, поскольку в Зинджирли система преподавания была очень интенсивной. 60–70 учеников от 11 лет и старше жили на полном довольствии учебного заведения 8 месяцев в году, остальные 4 они пребывали на каникулах. Второгодник лишался довольствия, а более трех лет на одном курсе в медресе не учился никто — таких студентов отчисляли за полной неспособностью.

После революции 1917 года медресе медленно агонизировало: сначала его преобразовали в институт им. Гаспринского и Национальный художественный техникум, а после, к 30-м годам, и вовсе закрыли, как рассадник националистических идей.

Находится по дороге от ханского дворца к Успенскому монастырю.

На плато Тепе-Кермен более трехсот только исследованных пещер. Некогда крупный город, занимающий практически всю верхнюю часть горы, в новейшие времена практически не копаный; интереснейшее место. Находится недалеко от Чуфут-Кале, примерно в часе ходьбы.

Сохранившаяся церковь — редкий, по крымским, да и по мировым меркам объект. В мире вообще относительно немного пещерных храмов с колоннами, а в Крыму эта церквушка — одна из, кажется, всего семи. К сожалению, даже в такие места добираются ублюдки, любящие порисовать на стенах…

Открыта в 1959, изображает штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года. Расположена, соответственно, на Сапун-горе, рядом смотровая площадка с образцами военной техники тех времен, в общем, мечта мальчишки любого возраста, от 5 лет и выше. Живописное полотно диорамы занимает часть окружности площадью 140 кв. м. (длина 25,5 м, высота 5,5 м), отличное звуковое оформление. A must see в Севастополе.

Ну конечно, куда ж без него. Бывшая дача министра путей сообщения барона Штейнберга всего-навсего. Был еще садик, но обрушился в море в 20-х годах ХХ века, когда Ялту трясло (находится Ласточкино гнездо, кстати, недалеко от Ялты). Дом со временем, похоже, ждет такая же судьба, если утес Монастыр-бурун основательно не укрепят.

А вот того, кто разместил рекламу Кока-колы на крыше дорогущего и абсолютно нелепого летнего ресторанчика рядом с Гнездом, стоило бы заставить всю жизнь пить только этот напиток.

Расположен в окрестностях Ялты, недалеко от Никитского ботанического сада. Парк площадью 6 гектаров и композиция дворца создают уникальный дворцово-парковый ансамбль. Долгое время дворец использовался как государственная дача, а в 1990 году был передан музейному объединению «Дворцы и парки Южного берега Крыма» для восстановления в нем интерьера-экспозиции времен Александра III. Во время оно использовался, по слухам, князем Юсуповым для отдыха между охотами и прочими светскими развлечениями.

К Массандровскому дворцу можно проехать из Ялты на троллейбусе до остановки «Верхняя Массандра», у скалы со скульптурой орла выйти на дорогу, ответвляющуюся от магистрали к северу, и пройти по ней ко дворцу.

В Севастополе, на Большой Морской улице. Конец XIX — начало ХХ веков. В войну сильно пострадал. Служба велась до 1959 года, после чего здание отошло к городскому архиву. В 1994 г. церковь снова завладела собором. Купола и кресты покрыли сусальным золотом, и собор обзавелся своей главной достопримечательностью — иконой Покрова Пресвятой Божьей Матери.

На восточном склоне Эски-Кермена (что недалеко от Мангупа). Устроена в огромном известняковом валуне. Интересна тем, что здесь сохранились фрески, что для пещерных городов Крыма большая редкость. На фресках трое всадников, что само по себе тоже не самый обычный мотив.

Фантастическое место. Руины древней крепости и пещерного города находятся неподалеку от Бахчисарая.

Город умер естественной смертью в начале ХХ в., когда оттуда уехали его последние жители, караимы. Уникальный народ, исповедовавший одну из разновидностей иудаизма, происхождение его до сих пор точно не установлено. Караимы считались верными телохранителями, поэтому многие европейские князья набирали дружины из их числа. До сих пор немногочисленные общины караимов живут по всей Европе и не только.

Сегодня в Чуфут-Кале музей караимского быта, кроме того, сохранились несколько зданий караимской постройки и мавзолей турков, когда-то бравших город (говорят, здесь похоронена внучка хана Тохтамыша). При музее работает кафе, где, если повезет, можно купить вкуснейшие караимские пирожки. В крепостных стенах сохранилась подземная камера с интересной акустикой. Вход в крепость платный; с каждым годом плата повышается, и к 2012 году она достигла совершенно неприличных размеров, так что не упустите хотя бы текущую возможность.

Рядом с крепостными воротами есть осадный колодец глубиной 70 метров, куда относительно недавно открыли доступ туристам. Посещение за отдельную плату.

Кладбище караимов — загадочного народа, когда-то компактно жившего неподалеку, в городе Чуфут-Кале. Караимы, единственный народ в Крыму, который исповедовал иудаизм, и, соответсвенно, все надписи на надгробиях вырезаны на иврите. Кладбище тянется на сотни и сотни метров, впечатление просто неизгладимое. С этим кладбищем и именем крымского ученого и краеведа Фирковича связана одна трагикомическая современная легенда, которую местные жители наверняка с удовольствием вам расскажут, когда вы поедете в Бахчисарай.

Уникальное по концентрации временных пластов наслоение: на плато останки генуэзской крепости XV в., под ним — пещерный Свято-Климентовский монастырь IX в., рядом — чудовищных размеров карьер, где добывают белый, т. н. инкерманский, камень, и винзавод, производящий лучшие сухие вина Крыма (и, что особенно приятно, магазин при нем, и цены там весьма щадящие!). Двое последних датируются XX в., как нетрудно догадаться.

Виды на окрестности слегка испорчены промышленными районами, но когда вы окажетесь в Инкермане, вы перестанете обращать на это внимание, поверьте.

Место для экскурсии на целый день, до которого, к тому же, можно добраться как по земле, так и по морю, преумножив дорожные впечатления.

До недавнего времени стоявший чуть ли не в развалинах, сегодня он смотрится вполне достойно. Рядом раскопки древнего Херсонеса и военных позиций времен крымской войны.

Эски-Кермен — один из крупнейших пещерных городов Крыма, название в переводе с татарского означает «Старая Крепость». Во времена средневековья был крупным торговым и промышленным центром. Стоит на труднодоступном плато. Эски-Кермен был хорошо укреплен, по периметру был окружен стенами из крупных блоков известняка толщиной в 2 метра и высотой до 3,5 метров. Башни-казематы были высечены в скалах или сложены из камня. На случай осады был вырублен глубокий колодец глубиной более 100 метров, сохранился до сих пор, самые смелые могут попробовать спуститься. Большая часть территории крепости была незастроенной, выполняя роль убежища для жителей долины на случай военной опасности. Жилой город занимал площадь 10 га и был застроен двухэтажными домами, покрытыми черепицей. Первый (хозяйственный) каменный этаж с подвалами обычно вырубался в скале, второй был деревянным и, как правило, с балконами. В городе был четырехкилометровый водопровод, подводивший воду от источников на соседней возвышенности, несколько культовых сооружений, некрополь; некоторые сохранились до сих пор.

На подъеме к городу расположена удивительная церковь, вырубленная в огромном валуне. В ней сохранились средневековые фрески. Доступ в церковь, к сожалению, часто бывает закрыт, в лучшем случае можно только заглянуть через дверь.

Расположен на плато Мангуп-Кале, где до 1475 года существовало христианское княжество Феодоро. Прекратило свое существование после турецкого нашествия, но турки еще некоторое время жили на плато, внеся свою лепту в формирование местной архитектуры и обычаев.

Расположенные на территории Севастополя останки древнегреческого города, по тем временам огромного — в Херсонесе жило более 10 000 человек. Рядом — Владимирский собор, долгое время стоявший почти в руинах, но недавно восстановленный. Здесь же находится та самая Страна Дураков, в которой снимали некоторые эпизоды фильма «Приключения Буратино».

Расположена чуть ниже перевала Байдарские ворота. Потрясающий вид на долину внизу и море.

Возведена в 1892 году на деньги чайного магната Кузнецова, по проекту академика Н. М. Чагина. Возможно, что Кузнецов повторил судьбу некоторых современных олигархов: построенная в честь спасения царской семьи при крушении поезда (1888) церковь стала чем-то вроде отступного Романовым, так как производство чая считалось монополией правящего дома. Зато изображение Форосского храма со временем стало торговым знаком на жестяных банках с чаем Кузнецова.

В советские времена повторила судьбу многих церквей: до войны здесь был музей, потом ресторан, после войны закусочная, потом склад, а после постройки новой трассы ее вообще закрыли. Церковь ветшала, разваливалась, никому до этого не было дела. В 80-е годы ее восстановили и сделали из нее очередной новомодный фетиш: сегодня все кому не лень хотят здесь креститься, венчаться и отпеваться.

Добраться: на машине до церкви по указателям, либо от севастопольского автовокзала на маршрутке или на автобусе Севастополь-Ялта до развилки на Байдарские ворота, дальше пешком. Церковь хорошо видна и с развилки, но чтобы рассмотреть ее вблизи, придется потратить еще час-полтора на подъем по старой дороге.

Формально является одним из районов Севастополя, но на самом деле находится довольно далеко от него, минутах в 20 езды на автобусе.

Город, до сих пор сохраняющий облик генуэзской гавани. Здесь соседствуют развалины древней крепости Чембало и ремонтная база подводных лодок, укрытая в горе (до 80-х годов — сверхсекретное сооружение). Туда можно съездить или сплавать на экскурсию.

Кроме того, рекомендуем местные рыбные рестораны.

Добраться: на 9 автобусе от рынка «Пятый километр».

После реставрации радиофицированы. Говорят, местный муэдзин учился где-то в престижном медресе в Эмиратах и высоко котируется среди крымского мусульманского духовенства. Рядом маленькое кладбище, где хоронили членов ханской семьи. На надгробиях шикарная резьба по камню. Жаль, что часто бывает закрыто.

Этот пещерный монастырь расположен по дороге из Бахчисарая в Чуфут-Кале. Рядом святой источник и интересное военное кладбище времен первой крымской войны. Если идете дальше в горы, не забудьте набрать воды в источнике.